El sistema constructivo Therma House está desarrollado a base de paneles conformados por un núcleo de poliuretano inyectado en alta densidad, con terminación exterior de placa cementicia, e interior de roca de yeso.

Sobre una platea de hormigón, se colocan perimetralmente una línea de insertos metálicos, destinados al anclaje de los paneles exteriores e interiores, que luego de unirlos entre sí se coronan con una solera superior sujeta por tensores a la platea de Hormigón Armado. Los elementos de vinculación son galvanizados y atornillados.

Todo el conjunto que conforman los paneles es una sólida construcción con alta resistencia mecánica, térmica y acústica que, por su gran capacidad portante, le permite prescindir de estructuras adicionales.

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Las ventanas son de PVC blanco resistente a los rayos ultravioletas. En el interior cuentan con un perfil de chapa galvanizada para rigidizarlos. Tienen doble vidrio hermético (DVH) lo que las hace muy aisladas térmica y sonoramente.

Los herrajes tienen varios contactos y permiten un excelente cierre. Deben cuidarse las mismas para evitar que se dañen. No se deben colgar o hacer fuerza sobre las hojas o los herrajes. Deben mantenerse los herrajes limpios. No golpear los vidrios. No pegar vinilos sobre los vidrios.Las ventanas y puertas se abren con maña, no con fuerza.

El poliuretano que conforma las paredes, así como la gruesa lana de vidrio ubicada en el cielorraso y las aberturas de PVC con doble vidrio hermético de las viviendas hace que estas sean altamente aisladas térmicamente.

Esto quiere decir que el aire caliente (o el frío) tardan más en escapar de la casa que en una construcción tradicional. Lo mismo pasa de afuera para adentro, la temperatura del aire exterior tarda en ingresar a la vivienda.

Dicho esto, igual es necesario algún tipo de climatización, pero la necesidad es mucho menor que en una construcción tradicional. La vivienda está preparada para colocar un aire acondicionado frio calor en cada habitación y dos calefactores, uno en el pasillo y otro en el estar. Todos estos artefactos resultan un tanto excesivos en una vivienda altamente aislada, que artefactos implementar dependerá del uso y necesidad de cada familia, así como también de la orientación de la vivienda.

Los ambientes orientados al norte (donde obtienen mayor cantidad de sol) durante el invierno necesitarán menos calefacción, pero durante el verano se necesitará ventilar con mayor frecuencia.

Debe tenerse en cuenta que los grandes ventanales con los que cuenta la casa permiten un ingreso importante de luz natural. Esta luz calienta la vivienda y este calor queda atrapado en una vivienda térmicamente aislada.

Sí, recomendamos ventilar la vivienda diariamente.

Con los grandes ventanales será probable que se quiera poder evitar el ingreso de tanta luz o garantizar la privacidad en el interior de la vivienda.
El vidrio doble no admite la colocación de vinilos u otros materiales que se adhieran al mismo, estos podrían generar tensiones en los vidrios por diferencias de temperaturas que generen su rotura.
Se recomienda el uso de cortinas del tipo blackout para un óptimo oscurecimiento.
Si se desea utilizar cortinas de enrollar, las más recomendables son las exteriores de PVC o interiores tipo roller.

Todos los artefactos de gas los debe instalar un gasista matriculado.
Se plantearan conexiones para calefactor a gas en su vivienda con sus correspondientes ventilaciones según proyecto. Le pedimos por favor sellar con gran precaución cuando realicen cualquier perforación o trabajo sobre el techo a fines de evitar que ingrese el agua de lluvia.
Recomendamos sellar cualquier perforación de la pared con spray de poliuretano, Base Coat en el exterior y masilla para Durlock en el interior.
Detrás del calefactor debe colocarse un material resistente al calor. Recomendamos placa cementicia más una membrana aislante, que ocupe el ancho y alto del artefacto, esto es a fines de evitar marcas del calor sobre el yeso. Recordamos además que el caño de ventilación de gases debe aislarse para evitar daños a la pared y cielorraso.
El anclaje del calefactor, en el caso de ser necesario, debe realizarse sobre los refuerzos colocados en la pared para este propósito (50cm de altura aprox.), deben buscarse con un imán. En el caso que se apoye sobre una pared que no sea hueca puede apoyarse en cualquier lugar. Se deberá tener en cuenta el uso de tarugos con espiral para Durlock en ambos casos. Recomendamos sellar cualquier perforación de la pared con spray de poliuretano.

Todos los artefactos de gas los debe instalar un gasista matriculado.
Si se desea colocar un calefón o un termotanque, se deben alinear con la salida de gases del mismo y apoyarse sobre los montantes del tabique sanitario hueco. Debe tenerse en cuenta que dependiendo del modelo puede necesitarse modificar los caños de entrada y salida de agua y gas, todos trabajos que se pueden realizar de forma externa a la pared. De no contar con un soporte adecuado es muy importante que el peso del termotanque este sostenido por patas o un mueble que descarguen en el piso y no sobre la pared.
Recordamos además que el caño de ventilación de gases debe aislarse para evitar daños al cielorraso.

Los aires acondicionados deben ser instalados por un profesional calificado.
La instalación eléctrica está programada para estos artefactos, teniendo su toma correspondiente a la altura de los splits.
En cada habitación, al lado del toma para los aires, hay dos refuerzos metálicos escondidos detrás de la placa de yeso. Deben buscarse con un imán y atornillarse a estos refuerzos. Siempre utilizando tarugos con espiral para Durlock.
Para otras localizaciones de los splits, es posible ayudar el apoyo de los split con ménsulas.

Se recomienda que los condensadores exteriores se apoyen sobre la vereda perimetral. Con debido cuidado, también pueden ser colgados de paredes o colocados en techos a riesgo del propietario.
Recomendamos sellar cualquier perforación de la pared con spray de poliuretano, Base Coat en el exterior y masilla para Durlock en el interior.

Siempre que se pueda recomendamos cargar los objetos pesados sobre el piso y no sobre las paredes. De cualquier manera, no hay problema en sujetar alacenas o cuadros en las paredes inyectadas o de Durlock.
Cuando sea una estructura hueca de Durlock, por favor asegurarse de estar fijando los objetos a un montante de la estructura, estos se pueden encontrar con la ayuda de un imán. En las paredes rellenas de poliuretano, no hay ese problema, puede perforarse en donde se necesite. En todos los casos debe utilizarse un tarugo con espiral para Durlock. También es muy importante asegurarse que no se perforará ningún canal de cables eléctricos, caño de agua o de gas.
El peso no debe exceder los 10kg por tornillo si el tornillo se encuentra sobre un montante de la estructura de Durlock o sobre un panel inyectado. De encontrarse sobre una placa hueca sin tocar un montante no debe exceder los 2kg. Como regla general, si en una pared de ladrillo pensaba poner dos ménsulas para sostener una mesada, le recomendamos poner al menos tres ménsulas para sostenerlo. Esto se debe a evitar daños en la superficie de Durlock más que a la resistencia de la pared en sí. No debe utilizarse martillo y clavos para las fijaciones a la pared.

Se dejará prevista la cañería de distribución para agua fría y caliente en el interior de la vivienda, la cual será necesario conectarla al tanque de reserva y conectar el tanque al abastecimiento de agua sea de pozo o red.
En cuanto a la red cloacal, se dejará prevista tanto la instalación para los artefactos sanitarios proyectados así como las salidas de la cañería primaria fuera de la platea. Se recomienda instalar cámaras de inspección distanciadas no más de 15m de otra cámara, otra boca de acceso o el biodigestor/pozo ciego, para una eficiente limpieza y registro de la cañería.

Esta obra NO es realizada por nuestra empresa por encontrarse fuera de los trabajos contratados.
La cámara séptica y pozo ciego de las viviendas suele encontrarse al frente de la vivienda, en el medio entre la misma y el comienzo de la vereda municipal. Se recomienda no estacionar vehículos en esta zona de la vivienda.

Simplemente deben limpiarse las hojas y otras suciedades que se acumulen, asegúrese que la salida de la canaleta no se encuentre obstruida. Chequee esto todos los meses, debiendo limpiarse al menos cada 6 meses.

Se recomienda que toda modificación a la vivienda sea supervisada por un profesional pertinente.
Siempre es recomendable que cualquier caladura que se haga sea lo menos horizontal posible para evitar debilitar el muro. Deben evitarse interferencias con servicios o los perfiles que se encuentran en la unión de los paneles.
Se debe marcar con amoladora y luego con la ayuda de una espátula se quita el poliuretano. Se realiza el trabajo y posteriormente se utiliza spray de poliuretano para sellarlo, pueden necesitarse dos manos. Luego se cierra con abundante masilla, es probable que se necesiten dos o tres manos. Para el exterior se recomienda Masilla Superboard y para el interior Masilla Durlock.
En cuanto a los bastidores es importante que se coloquen y se les regule su altura para lograr que queden paralelos al nivel de piso.

Se recomienda que toda modificación a la vivienda sea supervisada por un profesional pertinente.
Debe cortarse el panel con amoladora, evitando interferencias con servicios o los perfiles que se encuentran en la unión de los paneles.
Se sella la unión con la puerta o ventana con spray de poliuretano y se toma las juntas con masilla, es probable que se necesiten dos o tres manos. Para el exterior se recomienda Masilla Superboard y para el interior Masilla Durlock.

Se recomienda que toda ampliación o modificación a la vivienda sea supervisada por un profesional pertinente.
La opción que se recomienda es ampliar utilizando el propio sistema Therma House. Se realiza una platea en la ampliación, sobre la que se montan los paneles y la estructura de techo. Para consultar por una posible ampliación., pueden contactarnos haciendo click aqui.

Si se desea realizar la ampliación con construcción tradicional debe construirse una estructura independiente de la estructura existente. O sea, zapata o platea, columnas y encadenados independientes de las paredes y plateas construidas con el sistema Therma House. No se debe perforar las paredes para pasar vigas, calzar las columnas o calzar ladrillos.
Una solución para la unión de los paneles con la construcción tradicional consiste en cementar el panel Therma y dejar que seque bien. Luego unir los ladrillos con pegándolos con pegamento para piso (tipo klaukol) sobre el panel cementado. Si se utilizan ladrillos cerámicos, los que se unen al panel deben rellenarse previamente con cemento para dejarlos macizos. La nueva pared tradicional debe sostenerse sobre una zapata o platea independiente a la construcción ya existente.
No debe perforarse o calarse las paredes existentes. Tampoco debe interferirse la estructura de los techos.

No es necesaria la construcción de un contrapiso ni una carpeta de nivelación. La colocación del piso cerámico puede hacerse directamente sobre la platea de fundación. Para lograr una buena adherencia será necesaria una limpieza exhaustiva de la superficie a cubrir. La existencia de residuos en forma de polvo, grasas, pinturas, restos de yeso, etc., debilitan la adherencia.
Es recomendable aplicar el pegamento en la superficie de colocación con una llana del 12 para garantizar un completo extendido del adhesivo y una perfecta adherencia de las piezas. Existen adhesivos que permiten la colocación en capa media con espesores de hasta 15 mm, los cuales nos permitirían corregir desviaciones de planaridad.
Colocadas las piezas, se presionan suavemente, realizando movimientos hacia delante y hacia atrás para eliminar el aire ocluido entre las piezas y los surcos. Se recomienda utilizar separadores entre las piezas para evitar roturas por dilatación y esfuerzos laterales sobre los paneles.
Luego se procede al llenado de las juntas asegurando el completo llenado en toda su profundidad, sin dejar huecos.

Se realiza de idéntica manera que sobre una terminación de revoque fino. Teniendo los mismos cuidados que los expresados en el ítem anterior.

La base para la instalación debe estar pareja, libre de desniveles, por eso habrá que rellenar o desgastar las variaciones en la rugosidad de la base de apoyo. Es necesario prever la instalación de un film de polietileno y espuma autonivelante. Este film servirá para aislar el suelo laminado de las posibles condensaciones de humedad que pudieran formarse. La espuma tiene alrededor de 2mm de espesor y sirve para amortiguar el contacto del piso flotante sobre la base de apoyo contribuyendo a una mayor insonorización.
Una vez lista esta etapa ya puede comenzar con la instalación del entablonado de su piso flotante.

El mueble bajo mesada tiene una profundidad de 0.60m y la altura generalmente es de 0.90m desde el nivel del piso. La base es un zócalo de entre 0.10/0.15m del piso para evitar la humedad; la estructura que lo soporta es un conjunto de patas, que se recomienda sean regulables en altura para absorber el declive del solado. Se recomienda que la mesada apoye directamente sobre el mueble de cocina.
Estos muebles deben seguir una lógica de diseño que abarque el módulo de ciertos artefactos como cocina, anafe, horno o lavaplatos. Para las mesadas en cocina se recomienda que la tapa sobresalga un par de centímetros del mueble. Los materiales pueden ser de madera con melanina; de granito, cuarzo o mármol; y/o de acero inoxidable.

Para empezar, debe cerrarse la llave de paso del agua. Se deberán desenroscar y retirar las tapas de los caños y en caso que haya cinta de teflón en las roscas retíralas también. Luego colocamos cinta de teflón nueva en las roscas e instalamos la nueva grifería. Si las tuercas de la grifería quedan sueltas, ayudémonos con más cinta teflón. Por último vuelve a abrir la llave de paso y verifica que no existan fugas de agua.

El trabajo de pintura comienza con la limpieza de las superficies a pintar de paredes y cielorraso. A continuación, utiliza cinta de pintor alrededor de los bordes de todos los acabados, carpinterías y zócalos. Protege los pisos con una lona.
Se sugiere lijar las superficies, con cuidado de no deteriorar las uniones de los paneles, con una lija de grano 40, para asegurar una mejor fijación de la pintura. Si se trata de paneles nuevos, posiblemente se tendrá que eliminar cualquier ampolla o protuberancia y rellenar cualquier depresión.
Aplicar una capa de imprimación o base es especialmente importante si estás pintando Durlock nuevo que absorbe mucha pintura, aplicar la imprimación puede significar que sólo necesitas dos capas finales, no tres.

En cuanto a revestimientos exteriores siempre remarcamos que con el sistema ThermaHouse no es indispensable un revestimiento que lo proteja. Pero si por cuestiones estéticas se decide revestirlo, a continuación les nombraremos algunas alternativas posibles.
La alternativa más usada es el revestimiento plástico. El revoque plástico se utiliza para reemplazar el revoque fino y la pintura porque ya tiene el tono incorporado en la masa. Su mayor ventaja es que se puede aplicar directamente sobre los paneles ThermaHouse, es impermeable al agua, flexible y permite crear una textura única. Se aplica una base de color en toda la superficie y luego el texturado dejando el bisel visto de unión de paneles, sin ocultar estas uniones.
Una de las alternativas más fáciles es el uso de pinturas látex exterior.

El uso de un revestimiento de chapa también es posible mediante la utilización de perfiles omega de fijación que permitan atornillar cada una de las chapas de terminación exterior.

Se recomienda la construcción de las veredas perimetrales posteriormente a la finalización de las obras de conexión a la red de las instalaciones sanitarias, de provisión de gas, agua y electricidad.
Para la ejecución de veredas perimetrales es importante dejar una diferencia de altura de por lo menos 5 centímetros con el interior de la casa para evitar el ingreso de agua a la misma. Además se recomienda que las veredas perimetrales tengan una pendiente mínima del 2% hacia el terreno absorbente para garantizar el drenaje del agua y evitar la acumulación de ésta en la unión de los paneles con la platea de fundación.

Para el tanque de agua se recomienda instalar una torre con una estructura tal que soporte más de 1000 kilos, asi como también deberá soportar los esfuerzos por acción del viento ya que la base del tanque debe quedar por lo menos 2 metros por encima de la flor de la ducha, garantizando así una presión suficiente que evite el uso de bomba presurizadora.